Страсти по кровле: порядок монтажа систем скатных кровель с применением гибкой черепицы

В прошлый раз мы обсудили особенности выбора кровельного материала для скатной крыши. В этой статье мы рассмотрим особенности монтажа гибкой черепицы на примере холодного чердака и утепленной мансарды (теплого чердака).

При устройстве скатной кровли для холодного чердака (рис. 1) теплоизоляция 3 (в качестве теплоизоляционного материала предпочтительно использовать каменную вату) укладывается в уровне перекрытия по деревянным балкам 4 над жилым этажом. Такая система позволяет применять утеплитель меньшей плотности. Для защиты от случайных механических воздействий поверх укладывают черновой пол 5. Чтобы утеплитель не намокал от естественной влажности жилого помещения, снизу устраивают пароизоляцию 2, фиксируя ее деревянной обрешеткой 1.

Рис. 1. Классическая система утепления перекрытий для холодного чердака: 1 — деревянная обрешетка; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — балки перекрытия; 5 — черновой пол; 6 — гибкая черепица

Поскольку пароизоляция повреждается при монтаже, водяной пар частично проходит через конструкцию. Чтобы пар не упирался в гидроизоляцию и не приводил к гниению обрешетки и стропильных ног, он удаляется с помощью естественного проветривания. Для нормальной вентиляции должны присутствовать три составляющие:

1. Место входа воздуха на карнизном свесе,

2. Каналы для движения воздуха в подкровельном пространстве,

3. Выходные отверстия в виде коньковых либо точечных аэраторов.

В системе без утепления скатов холодный воздух проникает из отверстий подшивки карниза, затем гуляет по всему чердаку и, в конце концов, выходит через слуховые окна.

Рис. 2.  Классическая конструкция совмещенного чердака: 1 — гибкая черепица; 2 — подкладочный ковер; 3 — супер­диф­фузионная мембрана; 4 — тепло-, звукоизоляция; 5 — пароизоляция; 6 — деревянный настил; 7 — разреженная обрешетка; 8 — контрбрус для создания вентканалов; 9 — стропильные ноги; 10 — шаговая обрешетка; 11 — подшивка мансарды

Монтаж системы утепления теплого чердака (рис. 2) отличается наличием супердиффу­зион­ной мембраны 3, которая укладывается поверх утеплителя 4 (рекомендуется каменная вата), а также уменьшением вентилирующей способности подкровельного пространства. Согласно существующим в Беларуси строительным нормам, требуется монтировать 25 см более плотной каменной ваты 4. В этом случае первые 15 см утеплителя монтируются в толщине стропильных ног 9, а оставшиеся 10 см монтируются по обрешетке 10 шагом в свету 580 мм. Изнутри помещения утеплитель должен быть защищен слоем пароизоляции 5, нахлесты которой должны быть проклеены скотчем или бутилкаучуковой лентой. Поверх утеплителя 4 в системе теплого чердака монтируется супердиффузионная мембрана 3, которая позволяет защитить слой теплоизоляции от попавшей в вентиляционный зазор влаги, а также от выдувания тепла. В системе теплого чердака вентиляция обеспечивается с помощью контрбруса 8 высотой не менее 50 мм. Воздух проникает в подкровельное пространство на карнизе, проходит по каналам и выходит через коньковые либо точечные аэраторы.

Рис. 3. Классическая конструкция холодного чердака: 1 — гибкая черепица; 2 — подкладочный ковер; 3 — деревянный настил (ОПП-3, ФСФ); 4 — разреженная обрешетка; 5 — стропильная нога

Дальнейший монтаж не зависит от выбранного типа чердака. Для монтажа черепицы (рис. 3) требуется сплошное основание 3. Для его монтажа по стропилам 5 предварительно устраивается обрешетка 4. При использовании ориентированно-стружечных плит (ОСП) толщиной 9 мм в качестве основания 3 межосевой шаг обрешетки, выполняемой обычно из дюймовых досок, составляет  300 мм. В этом случае система получается достаточно жесткой, не «гуляет» под ударами молотка. В стадии эксплуатации это позволяет кровле лучше воспринимать вес снеговой нагрузки, что увеличивает долговечность системы. При шаге стропил 600 мм ОСП 3 толщиной 12 мм можно монтировать непосредственно на стропильные ноги 5, но это редкость, потому что такие плиты существенно дороже. Учитывая возможность линейного расширения материалов, особенно при монтаже в зимнее время, требуется оставлять компенсирующий зазор 1-3 мм между плитами.

Альтернативным вариантом выполнения сплошного основания 3 является применение фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованных или обрезных досок. При использовании досок особое внимание требуется уделять контролю влажности древесины. Влажные доски в процессе эксплуатации выгибаются, деформируют и даже разрывают гидроизоляцию.

Для защиты торцов основания, а также для эстетического оформления кровли по карнизному свесу монтируется металлическая планка (рис. 4). Чтобы защитить торец ОСП и отвести дождевую воду используется фронтонная планка, которая прижимает подкладочный ковер. Планки выпускаются длиной 2 м, крепятся кровельным гвоздями с широкой шляпкой с шагом 20 см в шахматном порядке.

Выполнив сплошное основание, приступают к монтажу подкладочного ковра 2. Подкладочный ковер (рис. 5) — это битумный материал, который следует укладывать по всей поверхности крыши для создания полноценного гидроизоляционного слоя. Для карнизов, ендов и других ответственных узлов кровли следует применять самоклеящийся битумный материал. На остальной площади применяют ковры механической фиксации, которые крепятся к основанию кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 200–250 мм по контуру. Нахлесты ковров необходимо промазывать битумной мастикой для дополнительной герметизации швов. Во время монтажа каждого элемента следует сохранять принцип скатности, когда капля, попадающая на вышележащий материал, стекает на нижележащий, а не затекает под него.

Рис. 5. Монтаж подкладочного ковра

ОСП гидрофобизированы с обеих сторон и не боятся попадания влаги на поверхность. Но так как материал монтируется встык, могут возникать проблемы с торцами плит, куда может затекать влага. Вода зимой превращается в лед, плиты набухают, основание деформируется — это вредит кровле в целом и кровельному материалу в частности. Поэтому только после выполнения полноценной гидроизоляции из подкладочного ковра, проклейки всех стыков из битумной мастики и монтажа обрамляющего металла, можно сделать перерыв в работе на 4–6 месяцев или оставить на зиму в качестве временной кровли.

Рис. 6. Монтаж стартовой полосы

Приступаем к монтажу битумной черепицы (рис. 6). Начинаем с карниза и дальше набиваем скат до конька. Первый ряд в большинстве нарезок начинается с коньково-карнизной черепицы, которая дополнительно проклеивается мастикой. Рядовая черепица забивается кровельным гвоздями с широкой шляпкой в среднюю часть гонта таким образом, чтобы все гвозди были скрыты следующим лепестком. Количество гвоздей, которым прибивается один гонт, отличается в зависимости от угла наклона черепицы. Битумная черепица монтируется на кровлях с уклоном от 12 до 90 градусов. Если уклон крыши превышает 45 градусов, то количество необходимых гвоздей на каждый гонт увеличивается на 2. Если на малых уклонах для монтажа достаточно 4 гвоздя на каждый гонт, то при больших уклонах следует монтировать черепицу на 6 гвоздей. Вышележащий гонт укладывается со смещением на половину лепестка. Таким образом, рисунок на кровле получается четким и ортогональным. Это главное отличие любой однослойной черепицы (рис. 7).

Рис. 7. Монтаж однослойной черепицы

При монтаже двухслойной черепицы (рис. 8) рисунок кровли получается хаотическим. Первый ряд укладывается из рядовой черепицы с дополнительным промазыванием мастикой. Гонт может быть смещен на любое произвольное расстояние относительно нижележащего, но не менее 15 см. Это позволяет найти применение для любого обрезка. Двухслойная черепица тяжелее, поэтому на кровлях с малым уклоном до 45 градусов на каждый гонт следует забивать 5 гвоздей. Для удобства монтажа на черепицу нанесена полоса, по которой необходимо забивать гвоздь. Шляпка забитого гвоздя должна прижимать черепицу, а не врезаться в нее. В случае больших уклонов кровли, количество гвоздей увеличивается до 8. Дополнительные гвозди ориентируют на расстоянии не менее 50 мм от трех центральных гвоздей вдоль линии разметки.

Рис. 8. Объект с двухслойной черепицей (г. Киев, Украина)

При монтаже трехслойной черепицы (рис. 9) на каждый гонт необходимо забивать 10 гвоздей. Таким образом, каждый лепесток гонта крепится двумя гвоздями. Если уклон кровли значительный (более 45 градусов) вся черепица в нижней части промазывается мастикой для дополнительной фиксации к основанию. Вышележащий гонт смещается на половину лепестка, однако рисунок кровли все равно получается хаотичным за счет третьего слоя, который расположен на черепице произвольно.

Рис. 9. Объект с трехслойной черепицей (г. Миасс, Челябинская область, Россия)

Ребра и коньки выполняются из специальной коньково-карнизной черепицы. Такая черепица производится из СБС-модифицированного битума, поэтому она более эластична и легко изгибается по ребру без растрескивания. Монтаж ребер ведется также от карниза к коньку. Монтаж конька ведется в сторону преобладающего ветра, чтобы ветер не подрывал черепицу.

Для наглядности процесса монтажа приводим видео:

В следующей части мы расскажем о нюансах подготовки и монтажа сложных узлов при укладке битумной черепицы. Продолжение читайте здесь.

Автор: Андрей Поварницын, специально для Stroyka.by, фотоматериалы предоставлены компанией "ТехноНИКОЛЬ"