Как сэкономить при строительстве дома и не дать заработать лишнего другим? Реальная история

Стереотип о постройке собственного дома глубоко пустил корни в сознание городского жителя: многие искренне полагают, что это долго, дорого и сложно. Stroyka.by познакомилась с человеком, который личным примером опроверг эти тезисы. Сейчас Дмитрий работает в России, а каждые выходные возвращается в Беларусь, где строит свой дом. Практически в одиночку. В прошлом у Дмитрия было много разных увлечений, в том числе и экстремальных. Теперь все их заменило новое хобби — строительство. Не имея почти никакого опыта строительных работ, этот человек прошел все этапы теории и практики возведения частного дома, и охотно поделился накопленным опытом. О том, как быстро построить дом своей мечты, где и как сэкономить при строительстве — его рассказ.

Почему я решил строить именно частный дом? Мне скучно жить в квартире, в бетонной коробке, нравится чистый воздух, природа. Поэтому подыскивал местечко недалеко от Минска. В итоге был куплен участок земли в 25 соток вместе с небольшим старым домом в деревне  неподалеку от Смолевич.

С участком нам повезло: удалось по случаю купить недорого у знакомых и в удобном месте. До этого смотрели другие варианты в различных местах, но все что-то не нравилось. Наверное, «наш» участок просто нас дожидался. Поначалу смущало, что жить придется в деревне, а не в коттеджном поселке. Но позже выяснилось, что в этом только преимущества: обжитое пространство, коммуникации и инфраструктура (пусть и сельская), по-деревенски приветливые и отзывчивые соседи. Тут все какое-то «домашнее». Все со всеми здороваются и все всех знают. Даже в магазине узнают и без проблем могут отпустить товар «на вексель», если вдруг забыл кошелек или терминал не работает. Так что смена обстановки прошла очень комфортно.

Проектную организацию я особо не выбирал. Знакомые порекомендовали человека с опытом — к нему и обратился. Чтобы быстрее начать стройку, сделали проект на основе типового, слегка его доработав. Изначально планировал строить блочный дом, а по факту он будет каркасным. Поэтому после завершения строительства нужно еще будет согласовать изменения в проекте. Но еще до проектирования я тщательно изучал все связанные со строительством вопросы. Все данные брал из Интернета, потратил на это почти год времени — разбирался, сидел на форумах, читал литературу и смотрел видеоматериалы. Из видео — очень помогли фильмы Ларри Хона о строительстве каркасных домов, там все в деталях расписано, пошагово.

Как уже говорил, вначале хотел строить дом из блоков. Позже понял, что «каркасник» интереснее по совокупности факторов. Во-первых, его без всяких проблем может строить один человек. Так оно и вышло. Сам заказывал лес, сам пилил, сам собирал стены, мостил крышу, стелил кровлю. Иногда помогали кто-то из друзей или жена, но строителей не нанимал.

Почему не обращался к рабочим? Качество рабочей силы в Беларуси оставляет желать лучшего, найти хорошую бригаду, которая качественно все сделает — это еще нужно постараться. Плюс — не секрет, что многие строители приторговывают материалами с объектов, над ними все равно приходится стоять, контролировать. А чтобы контролировать — нужно разбираться в том, что они делают. Не будешь понимать суть их работы — все равно «нагреют», сколько за ними не ходи. Поэтому я подумал: мне все равно нужно: 1) Во всем разобраться 2) находиться на месте, чтобы контролировать работу. Тогда и пришла мысль: почему бы уже тогда и самому не строить? И деньги сэкономлю, и в качестве работы буду уверен на 100%... Наверняка есть организации с хорошим контролем и качеством выполнения, но стоимость их услуг будет зашкаливать. Стоимость дома вырастает минимум в 2–3 раза, в случае, если привлекаешь рабочих. У меня есть живой пример: знакомый строил дом, наняв строителей и приезжая лишь раз в пару месяцев, чтобы оплачивать работы и материалы. В итоге стройка растянулась на несколько лет (потому что строители там появлялись только когда «приезжали» деньги и хозяин), а первоначальный бюджет разросся к окончанию стройки до более чем 400 тысяч … Выводы делайте сами (улыбается. — Прим. ред.).

Второе, чем привлек каркасный дом: его можно строить круглый год. Первую стену, например, я поставил в январе. С блочным такая ситуация не пройдет. Блоки «садят» на клей, там «мокрые» работы, которые любят тепло.

В-третьих, срок жизни такого дома — приличный. Он должен простоять лет 50 минимум. На мой век точно хватит.

Вначале, когда еще думал, что буду строить дом из блоков, остановился на свайно-ростверковом типе фундамента (по технологии ТИСЭ). Под каждую сваю бурил отверстие с расширением внизу, потом ставил сваи и заливал их. На торчащих из земли сваях сделал ростверк — «парящий» фундамент (15 см до земли). Но вот на сегодняшний день я бы такой фундамент уже не делал — он получился избыточным по нагрузке для моего конкретного дома. Для «каркасника» более простой по времени и более дешевый по средствам вариант — фундамент на металлических винтовых сваях. Его можно сделать за один день. В землю вкручивают сваи, потом связывают между собой балками, затем стелют пол — и фундамент готов. Каркасный дом на таком отлично стоит.

В итоге площадь дома у меня вышла порядка 195 квадратных метров по фундаменту. Плюс с одной стороны будет комната на втором этаже. С другой, над гостиной, — «второй свет», где для освещенности решил поставить пару мансардных окон.

Ни цокольного этажа, ни подвала у меня не будет. Объясню, почему так решил. Еще на этапе проекта, как и многие, задавался вопросами: как правильно рассчитать свои силы, как не настроить избыточного? И наоборот: как сильно не экономить, чтобы не пришлось потом дополнительно вкладываться?

На примере многих знакомых знал, что далеко не у всех построено столько площади, сколько нужно. Часто строят «с запасом», который потом не используется.  Тут могу дать совет. Для начала каждому нужно определиться, что для него на первом месте: бюджет или все же некая эстетическая составляющая. Если бюджет первичен — нужно все делать максимально просто. Никаких подвалов и гаражей, никаких вторых этажей, никаких сложных крыш. Важна и форма пятна застройки. Проще прямоугольника ничего нет. Любое усложнение геометрии влечет сложность расчетов, реализации, и увеличение стоимости. То же и с крышей. Чем она проще, тем лучше. Самый простой вариант — двускатная крыша: дешево, просто, быстро.  Померил длину одного ската, поставил конек, напилил одинаковых стропил и за пару дней их установил. Как только начинаются усложнения (как по количеству скатов, так и по геометрии) — сразу возникают проблемы: и расчеты намного сложнее, и реализация кровли.

Подвал вообще никому не рекомендую делать. Если нужно что-то хранить в «холодке», лучше потом возле дома вырыть погреб, это обойдется в разы дешевле. К тому же это можно сделать уже потом, после завершения дома. А стоимость квадратного метра, что первого этажа, что второго, что подвала — получается примерно одинаковая, при этом используемость этих площадей отличается на порядок.

Все, кто строил дома с подвалами в надежде, что там у них будут сауны, бильярдные и спортзалы, в подавляющем большинстве потом все равно живут на первом этаже и в них заглядывают крайне редко.

То же самое и со вторым и третьим этажами. Построить — построят, денег вложат, а обитают потом все равно на первом. Подчеркиваю, это практика жизни в своем доме, исключения случаются, но редко. Стоит помнить также, что нам не всегда будет 25-30 лет. И неумолимо наступит время, когда бегать по лестницам не верхние этажи уже будет некомфортно.

Если же финансы не критичны, то, разумеется, можно себе позволить любую этажность. Но если исходить из функциональности, одного этажа в большинстве случаев более чем достаточно. Лучше уж в «квадраты» лишние вложиться.

От фундамента двигался выше — к каркасу и стенам. Материал для каркаса выбирал стандартный — обыкновенный брус с ближайшей лесопилки с размерами сечения 50×150 мм (для наружных стен и влажных помещений) и 50×100 мм (для перегородок). В принципе, можно обойтись и меньшим размером: 45×135 и 45×90 мм. Каждый элемент каркаса был пропитан универсальной пропиткой против гниения, насекомых и огня.

Для наружной обшивки стен я выбрал OSB (ориентированно-стружечные плиты) толщиной 12 мм. Это стандартный материал для данного типа домов. Такие плиты придают дополнительную жесткость каркасу и обладают хорошими ветрозащитными свойствами. Такая плита делается из вымоченных в клею щепок различных размеров, которые прессуются, излишки клея вытекают — и получается прочная, ветро- и влагонепроницаемая плита. Ее единственное слабое место — торцы, где может быть небольшое разбухание от атмосферной влаги, но несущественное. Промазывать дополнительно торцы я не стал — времени потратить можно больше, чем будет эффект. Плюс — дом снаружи (до фасадов) будет дополнительно обшит ветрозащитной мембраной, а изнутри, после утепления, будет стоять герметичная пароизоляция, поэтому влаги можно не бояться. OSB-плиты брал польские, «Kronopol», по соотношению цены и качества — это нечто среднее. Потому что белорусские, российские и украинские плиты по качеству пока все же отстают.

Утепление стен производится между стойками каркаса минватой толщиной 150 мм стандартной для «каркасников» плотности 35 кг/м3. На следующем этапе поверху будет уложен еще и второй контур утепления — 50 мм ваты поперек стоек, чтобы избежать «мостиков холода» на местах несущего бруса. Существует вариант и внешнего утепления — на OSB крепятся плиты из минваты высокой плотности, обычно под штукатурку. Но я выбрал вариант с внутренним утеплением, потому что снаружи планирую ставить вентилируемые фасады.

Расчет количества минеральной ваты производил сам, по площади покрытия. А с толщиной вообще не задумывался — для наших широт толщина утеплителя в 200 мм — более чем достаточна. Для сравнения — при равной теплопотере блочный дом такой же площадки должен иметь стену  500 мм толщиной. А каркасник — всего 200 мм. А это, опять же, выигрыш по внутренней площади, удешевление стоимости квадратного метра при том же «пятне» застройки.

Минеральную вату выбирал производства «Paroc». Это дорогой материал, но по всем отзывам качество его — лучшее на рынке. Изначально это был финский производитель, но сейчас у него есть заводы в Прибалтике и России. На этом материале решил не экономить. Он плотный, со временем не проседает, с ним удобно работать. В нем нет стекловолокнистых частиц, плиту минваты можно брать голыми руками.

Для внутренней обшивки «каркасников» стандартная практика — два слоя гипсокартона. Но мне такой вариант не по душе. Гипсокартон мягок, его легко повредить, влаги боится. Да и повесить на стену что-то тяжелое — особая задача. Поэтому остановился на варианте с фанерой 18 мм. Стены будут жесткие, да и дополнительно усилят каркас.

Снаружи я решил делать вентилируемый фасад из фиброцементных японских панелей «Nichiha». Я нашел в Питере фирму, предлагающую 14-милиметровые панели со скидкой, по акции. Монтировать тоже буду сам. Почему выбрал их? Да выбора особого (для меня) не было. Сайдинг — это все же на любителя, к тому же, большой дом в сайдинге смотрится не очень хорошо. И самое главное — качество сайдинга оценить довольно сложно — кто даст гарантию, что из-за температурных перепадов его не начнет крутить через 3-4 года? Это, конечно, только мое мнение. Тут каждый волен выбирать.

Рассматривал вариант с пластиковой плиткой «под камень», «под кирпич». Но при ближайшем рассмотрении внешний вид не устроил — она стоит дешевле, но не настолько дешевле, насколько хуже смотрится. Обкладка клинкерной плиткой — да, это вариант. Но стоимость — значительно выше, в разы. Можно было сделать фасад, к примеру, штукатуркой, но ее нужно периодически обновлять. Деревом обшивать, скажем, блок-хаусом, — так за деревом тоже нужен уход. И на солнце все равно будет стариться, выгорать… Еще один плюс в пользу выбора панелей «Nichiha»: их один раз поставил — и забыл.  Разве что сбить пыль Керхером раз в несколько лет.

От стен переходим к крыше. Из эстетических соображений я решил делать 4-скатную кровлю, поскольку 2-скатная при такой площади застройки смотрится плохо. Выбор был осознанным, с пониманием усложнения и удорожания. А в процессе родилось желание организовать еще и мезонин. Хотелось дополнительного света через крышу, а делать просто часть ската стеклянной — конструктивно сложно и нефункционально. Мезонин с остекленной стеной сделает дом светлее и уютнее.

Выбор битумной черепицы в качестве кровельного материала также был осознанным. В первую очередь, из-за простоты ее укладки. Я  планировал стелить крышу в одиночку, а гибкая кровля для этого подходит как нельзя более. Гонты легкие, небольшие по размеру (1 метр на 30 см), положил — 4 гвоздя вбил, взял следующий — положил, прибил и так до победного конца. Сложностей с укладкой на ендовах и обходах каких-то элементов тоже не было — черепица мягкая, легко подрезается монтажным ножом. К тому же у меня двухслойная черепица, и битумной мастикой нужно было промазывать только ендовные элементы — коньковая черепица в этой серии изначально имеет клеевой слой. Двуслойная черепица, помимо дополнительной влагозащиты, гораздо проще в монтаже. Не нужно с каждого гонта отрывать защитную пленку (я клал однослойную на крышу вольера, так что знаю не по наслышке, насколько это сложнее и дольше), не требуется делать карнизную полосу. Так что, при выборе стоит задуматься: надо ли на этом экономить?

Под крышей уже начат монтаж гидроизоляционной мембраны с односторонней пропускаемостью. Она выводит влагу из минеральной ваты наружу, но не пускает ее внутрь. Даже если снаружи, сквозь кровлю на мембрану просочится вода — она просто скатится вниз.

Поскольку для каркасного дома важен вопрос удержания тепла, окна я выбирал соответствующие. Заказывал двухкамерные, с тремя стеклами. Плюс — решил выбрать ширину стеклопакета 40 мм, а не «стандартные» 32 мм. Дополнительно заказал энергосберегающее напыление на стекла, которое еще больше задерживает тепло внутри дома. В итоге суммарное удорожание по сравнению со стандартными стеклопакетами оказалось небольшим, а эффективность по теплу — существенно выше. То же напыление обошлось меньше, чем в 200 долларов на весь комплект окон.  На этих вещах точно не стоит экономить, потому что они очень быстро окупятся. Монтировал окна тоже сам, благо — процесс несложный: выставить все по уровню, вбить бруски, чтобы шурупы не прогибали раму, на конечном этапе — залить пеной и закрыть специальными монтажными лентами (гидроизоляционной — снаружи, пароизоляционной — изнутри).

На примере выбора компании по изготовлению окон, поделюсь советом, как тут можно сэкономить. Я всегда провожу что-то вроде тендера, никогда не обращаюсь в первую попавшуюся компанию, о покупке каких бы материалов ни шла речь. Я делаю рассылку по 40–50 адресатам — всем, кого нахожу в интернете. Затем отсеиваю самые дорогие предложения и не устраивающие меня по уровню качества. Выбираю из оставшихся «середняков». Тут можно смотреть на многие вещи: опыт компании, отзывы покупателей, портфолио. Я в первую очередь обращал внимание на то, с какой фурнитурой работает производитель окон. С дешевой фурнитурой могут быть проблемы уже в первые полгода. Поэтому я отобрал компании, которые работают с известными брендами фурнитуры. Их несложно найти в интернете, их всего 5. Тем более, что на белорусском рынке они не все присутствуют в полной мере. И когда осталось 2–3 компании, попросил их уже сделать конкретное предложение. Для компании такой заказ был интересен из-за объема — это все же не 2–3 окна в квартиру, а комплект для целого дома.

В итоге мне комплект окон с немецкой фурнитурой «Siegenia» обошелся в 3200 долларов. При этом, за тот же комплект у других компаний цены доходили до 8000 долларов. Так что надо искать, торговаться.

Неплохо покупать разные материалы в одной компании. Например, и битумную черепицу, и подкладочные ковры, и мастики, и окна мансардные — все для кровли я брал в одной компании. Скидку получил приличную. Даже если какие-то позиции у них были дороже, чем у конкурентов, я говорил: «Ребята, вот ваши конкуренты предлагают этот материал дешевле». И они шли навстречу, делали скидку, зарабатывая в целом на объеме.

С подводом к дому коммуникаций были нюансы. Централизованного водоснабжения в деревне нет. Мы бурили свою скважину. Приличный водоносный слой оказался на глубине 35 метров. Вода не артезианская, конечно, но вполне пригодная для употребления. Предложений на рынке по бурению скважин очень много. Мне посоветовали людей, которые делают эти работы качественно, они приехали и за 2 дня пробурили. Далее в скважину опускается погружной насос, который поднимает воду на поверхность, подает ее в дом. А в доме ставится гидроаккумулятор, который ее накапливает, из него затем по дому и расходится вода. Как только бак пустеет — включается насос, пополняет его. Все просто. Основная проблема в Беларуси — это качество самой воды, нередко в ней обнаруживаются превышения по содержанию металлов. Нам повезло. У нас вода чистая, нет отклонений ни по одному показателю. Поэтому систему фильтрации дополнительно не ставили, только грубой очистки (от песка, мелких частиц). Канализацию будет обслуживать типичный на сегодня септик.

С электричеством все оказалось сложнее. Мы находимся в конце деревни, до нас подключено много домов. Результат — 220 вольт в розетке практически никогда не бывает: 200, а то и 180. А если кто-то еще начинает сваркой пользоваться… Поэтому поставил стабилизатор напряжения. Сейчас закончил монтаж трехфазного подключения, обещают по договору 6 кВт, но верится в это слабо. Так что подумываю об установке альтернативных источников энергии, аварийного генератора и аккумуляторного блока. Солнечные панели для наших широт не актуальны — они дороги, их эффективность низкая, потому что в Беларуси много пасмурных дней. Поэтому и окупаемость таких панелей под вопросом. А вот «ветряк»… У нас здесь очень хорошая роза ветров — 90 % времени ветер дует в одном направлении, и сила ветра  хорошая. Вот вариант с ветрогенератором я держу в голове. Возможно, поставлю со временем.

Поскольку газ к деревне подведен, общее отопление дома будет осуществляться газовым котлом. Склоняюсь взять итальянский «Ferroli» — по соотношению цена/качество для меня это оптимальный вариант. Большая часть площади первого этажа будет отапливаться теплыми водяными полами. В оставшихся комнатах — организую классическое радиаторное отопление. В спальнях есть желание сделать плинтусное отопление. В Беларуси это пока не распространено, так что еще изучу вопрос — стоит ли этим заниматься.

В изначальном проекте предусматривал и строительство бани в отдельном здании. В окончательном варианте решил от нее отказаться и разместить внутри дома сауну. Это и удобнее и дешевле, чем строить отдельную баню. Так вот: в сауну очень хотелось поставить газовую печь. Но у нас это запрещено. В Европе газ для таких вещей используется повсеместно, у нас — с большими ограничениями.

И неоправданно дорого стоит у нас подвод газа. Цена почему-то берется за метр погонный, даже если сам копаешь траншею. Хотя фактические работы проводятся только в ее конце и объем их одинаков, что для 3-х метров, что для 100. Минимально мне обойдется — 20 миллионов рублей (за 60 метров) только за то, что они приедут и подключат, причем — с одного конца. Если бы копали они — было бы более чем в два раза дороже. И это только наружные работы. Разводка по дому — в разы дороже.

Несмотря на встретившиеся по пути сложности, итог уже радует. Я строю дом чуть больше года. При этом, считай, в одиночку, работая лишь по выходным. И посмотрите — на данный момент уже готовы: фундамент, стены, кровля, окна, коммуникации. При наличии большего количества времени или помощников реально возвести такой дом и за год. Да и не так это дорого, как кажется. Если остановиться на бюджетном варианте, делать все самому и торговаться с поставщиками материалов — можно уложиться в 20–25 тысяч долларов (это 200–250 долларов за квадратный метр — куда дешевле квартиры в Минске). Да — это будет простой, прямоугольный дом с двускатной крышей и площадью 100–120 квадратных метров. Но для большинства семей такой площади будет вполне достаточно. И главное — это свой дом, не квартира.

От редакции: Если вам понравилась эта статья — поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях.

Автор: Дмитрий Малахов, Stroyka.by. Фото автора.